Вот, собственно, хорошая статья по окраске и камуфляжу Кригсмарине

http://hobby-plus.narod.ru/kri ...

Спасибо! Ценная информация. Да..., чтобы сделать достаточно достоверно такую модель, надо быть увлечённым этой темой. Хорошая новость, что свастики в моём варианте не было. Уже легче.

Я вернулся в Москву, завтра поэкспериментирую с тканями. Обрезков у меня тут великое множество, в том числе и довольно экзотических, может чего и подойдет. Я попробую с крахмалом и с наклейкой ткани на фольгу.

Для akatenev:
Попробуйте еще поэкспериментировать с пластилином. Есть такой - твердеет на воздухе без подогрева, продается в магазинах канцелярских товаров. В застывшем виде похож на алебастр. Если постараться, можно будет и стволы орудий оставить вращающимися.
Этим пластилином делал имитацию брезентового чехла на стойку хвостового колеса Ан-2. Окрашивается идеально, и фактура, после окраски аэрографом, брезент напоминает. Главное - краской не залить.
Чтобы весь кусок этого пластилина не высох раньше времени, храню в полиэтиленовом пакете с замком ziplock.

Выдь на форум!
Чей стон раздается?
Над просторами русских полей.
Это Пакс над травленкой е-ется,
Улучшая дизайн кораблей...
(скоро будут фотки переднего мостика...)))

Матерый пакс:

Видно, наболело....

Кстати, если придет фантазия сделать подсветку, то ее можно протянуть и в очень тонкие места. Есть SMD фотодиоды, они бывают очень маленькие, от миллиметра, примерно, а проводку можно сделать из очень тонкого лакированного провода - таким мотают катушки маленьких электродвигателей или наушников. То есть если провод проложить прямо по деталям, до покраски, то будет почти незаметно, он буквально с волос толщиной. Другое дело что именно на корабле это наверное не очень уместно.

А вот полный комплект освещения для самолета (навигационные огни, иллюминаторы, фары, подсветку логотипа) вполне можно сделать. Чтобы не портить внешний вид, общий выключатель можно сделать внутренним, включать-выключать булавкой через небольшое отверстие, например в нише шасси. Режимы можно переключать при помощи емкостного датчика, просто прикасаясь к корпусу в нужном месте, этот датчик вполне будет работать через пластмассу корпуса.

С тканью сегодня попробовал, на первый взгляд выглядит грубовато для масштаба 1:350, хотя и брал очень тонкий шелк. Завтра еще поэкспериментирую.

2 Арабский Летчик
Не то слово...
Неделю уже почти делаю два яруса переднего мостика...

2 Akatenev
Я так себе и представлял - тонкие проводки закрашиваются и почти не видны.
Вот только эффект будет ли? Поисковый прожектор на мостике бросает очень мощный и узко направленный сноп света. Это совсем не то, что ходовой огонь. Я помню, ребята, работавшие над улучшением графики игры "Сайлент Хантер" потратили немало времени, чтобы добиться требуемого эффекта. Где-то остались скрин-шоты. Луч, как лезвие...
Не думаю, что светодиод даст такой эффект...

Светодиод может дать такой эффект, но это будет довольно большой светодиод с рефлектором. Скорее всего не стоит заморачиваться.

Разве что ходовые огни сделать...

А вот на самолете огни должны хорошо смотреться, тем более что их и сделать проще. Можно даже сделать вращающиеся пропеллеры - моторчики от телефонных вибраторов должны как раз подойти.

Как обещал, новости с верфи:
Передний мостик с башней управления, но без верхней части и, соответственно, без 2-х радаров и одного дальномера.
Аккуратнее не получилось, но огрехи видны на 90% только при увеличении...



http://foto.rambler.ru/users/a ...

http://foto.rambler.ru/users/a ...

http://foto.rambler.ru/users/a ...

http://foto.rambler.ru/users/a ...

http://foto.rambler.ru/users/a ...

http://foto.rambler.ru/users/a ...

Это уже не Тамия-кит. Кое где изменены даже надстройки. Из травленки гнется элемент надстройки и приклеивается к существующим стандартным пластмассовым деталям. Иногда кое-что для этого приходится стачивать или срезать с оригинальной деталюхи. Так ставится "Эдуардо" на "Тамию". Но оно того стоит.

Титанический труд... А красить?

Вчера был у одного из стариннейших друзей. Дык у него в процессе ремонта случилась
БЕДА - при перемещении (ну ОЧЕНЬ!!! срочно нужно было) шкафа с моделями - у этого,
мерзавца-шкафа подломилась нога.... Пострадали десятка с полтора моделей...
Интересный мОмент - Ла-7 кожедубовский - в порядке, Ка-50 (уникальная модель-
полностью переделана втулка НВ и доработки по корпусу - полгода работы) - целы.
А F-14 и F-15 рассыпались... Су-27 - почти, гм, в порядке.
Выразил сочувствие, принес пива. Слав б-гу, что вторая часть коллекции -
в другой комнате, там танки, авто, ж/д, артиллерия.

Арабский Лётчик | форум автора сообщения

Титанический труд... А красить?
=======================
Крашу детальки по отдельности...
Потом собираю и подкрашиваю...
Цвета искажены немного из-за вспышки...
В реальности использовал четыре цвета - светло серый, темно-серый, черный (gun metal) и стальной (серый) металик. Травленка от Эдуардо изначально - стальной (серый) металлик.
Мелкие детали крашу прямо на литниках, потом отделяю, зачищаю, подкрашиваю и вклеиваю.
Кисть - нулевка, естественно )))
Если сажаю каплю циан-акрилата на травленку - быстро замываю ацетоном (кистью) и тампонирую ватной палочкой.
Заезд краской на покрашенное другим цветом - перекрашивание...
Заезд краской на неокрашиваемую травленку - смывка ацетоном...
Переходы цвета - с помощью наклеиваемой маскировочной ленты...
Покраска в минимум 2 слоя по пластмассе, по травленке - 3-4...
Длинные леера клею поэтапно - приклеил кусок, дал высохнуть, следующий кусок подогнул, приклеил, дал высохнуть.
По поводу клея - клей жидкий в тубах. Выдавливаю несколько капель в маленькую крышечку, тубу заворачиваю и убираю. Клей в крышке не засыхает несколько дней.
Пробовал перелить содержимое нескольких туб в стеклянную баночку с крышкой - клей стал загустевать и за три дня загустел окончательно. Влил в него ацетона - размягчился только верхний слой до состояния очень густого геля. Пришлось выкинуть. Теперь выдавливаю по несколько капель - способ себя оправдывает.
Намазываю детали клеем при помощи сточенной зубочистки (стачиваю под "лопатку" или шпатель). Подношу детали пинцетом, прижимаю другой зубочисткой или спичкой, считаю до 30-и и иду курить )))
Модельным клеем почти не пользуюсь, только для сборки крупных элементов, где надо успеть промазать большой периметр - цианакрилат быстро сохнет (испаряется), порой не успеваешь смочить поверхность...
Некоторые травленые детали оставляю без покраски (под железо), некоторые крашу темно-серым или металликом...
Вот как-то так )))

2 Владимир_2010

Для линкоров очень актуальными будут модельные ящики - дерево или фанера внизу и саркофаг из оргстекла сверху. В днище обязательно паз по периметру для вставки саркофага - герметизация от пыли. Возможна внутренняя подсветка.
Вот думаю, где бы заказать (самому ваять эти ящики нет желания...)

Любая стекольная контора спокойно сделает ящик. Лучше из обычного стекла - оргстекло мутнеет, и придется его полировать время от времени, муторное дело. А можно заказать нарезанное и обработанное стекло и собрать ящик самому, на обычном силиконовом герметике. Нужна некоторая сноровка, но ничего сложного, тем более что ошибки исправимы.

Вниз можно тоже стекло, только толстое, тонированное и с матировкой поверхности. И приклеить обычные мебельные ножки, фетровые или пластиковые. А для герметизации наклеить по периметру силиконовую полоску.

Собственно, единственная проблема в домашних условиях - обработка кромки стекла, это надо делать на специальном оборудовании.

Список контор приводить не буду, реклама тут вроде запрещена. Но их легко найти в гугле, поищите "резку стекла" или "изделия из стекла на заказ".

Цены вполне умеренные.

2 Матерый пакс

Дык приятель (Борисычем именуемый) как раз тот самый Насморк, тьфу, Бисмарк
из посылок (что на 30мес) и ваяет. Тоже думает, куда его ставить, и в каком
виде. Сейчас малость тормознулся, накапливает работу. Уж ОЧЕНЬ монументальная вещь получается, я даже свое судомодельное детство/юность вспомнил. Может его вместе с
одним его приятелем (тоже классный стендовик) сюда затащить?

Если моделей много - то наверное выгоднее и лучше будет заказать в соответствующей конторе специальный стеклянный выставочный шкаф, с отделениями для моделей. Будет и красиво и удобно, и модели будут целы. И обойдется дешевле, чем набор отдельных ящиков.

2 akatenev

Дык все наши проблемы - то денег нет, то лучше уж я своим хобби позанимаюсь,
чем где-то кого-то искать... а потом - вот такие приключения. Ну да
Борисычу все одно эту проблему решать надо - пример перед глазами.
А так пока у него вторая часть коллекции в полках для книг живет.
Вот закончит ремонт - наберем пива, и отснимем все, что достойно.
А там есть, право слово, есть.

Ну, я просто немного занимался стеклом - делал себе кое-какую стеклянную мебель, поэтому более или менее в курсе. Оказалось, что это и относительно несложно, и недорого, так что рекомендую. Фирм полно, и делают они хорошо, хотя основные заказы у них - всякие стеклянные прилавки и шкафчики для торговых помещений.

Точно также оказалось, что довольно просто можно заказать лазерную или струйную резку листовых материалов, и цены небольшие. Тоже может пригодится в моделизме, особенно для дерева.

Ну и до кучи - я себе сейчас потихонечку делаю небольшой фрезерный станочек с ЦПУ, скорее всего он будет 4-х координатный. Так что если ближе к зиме кому-то понадобится выточить нечто нестандартное из материала не тверже алюминия, обращайтесь. В связи этим небольшая просьба - если у кого-то есть ненужная старая печатная машинка, то заберу с удовольствием в любом состоянии, мне оттуда нужен блок перемещения каретки.

Длина линкоров и броненосцев 1:350 варьируется в диапазоне 680 - 730 мм.
Самый длинный конечно жеж Ямато (монстер, которого никто не переплюнул)
Входят в книжные полки или стеллаж для книг.
Но у меня есть еще три подходящие полки за стеклянными дверцами (очень негерметичными) и три открытые полки в стенке. Вот для размещения там мне и нужны модельные ящики.

Спасибо за советы, будем думать!! ))

2 akatenev

Расскажите, пожалуйста, подробнее про станок.
Вертпкальный или горизонтальный?
Что за 4-я координата? Поворотный стол или поворотная головка?
Приводы линейных перемещений покупали готовые? У кого?
Датчики входят в комплект? Линейные (абсолютные) или вращающиеся (инкрементные)?
Управление будет только позиционное, или научите его интерполировать?
Как реализуете круговую ось? Привод и обратная связь?
Скорости перемещений и обороты инструмента?
Откуда софт?
Как я понял, Вам нужны теперь направляющие и суппорт (каретка).
Три комплекта? Для X,Y и Z?
Очень интересно!!!

Сейчас быстренько посчитал - стеклянный модельный ящик такого размера обойдется вам примерно в 2000. Примерно 1000 за материал (3 мм прозрачное стекло на колпак, 10 мм тонированный сатинат на основание), и еще примерно столько же за работу (шлифовка и закругление кромок и УФ склейка). Если только колпак, то где-то на 700-800 рублей дешевле, сатинат дорогой. Это прикидочно, в первой же попавшейся конторе. Попросят чертежик с размерами.

Выглядеть будет очень красиво и аккуратно, швы при УФ склейке почти не видны. Заднюю стенку колпака можно сделать из тонированного или матового стекла, чтобы был фон.

Если делать сразу несколько одинаковых ящиков - выйдет дешевле, на 10%-15%.

Ящик будет тяжелый.

Альтернатива - можно в ОБИ купить лист поликарбоната, и попробовать сделать из него. Получится намного дешевле, но выглядеть будет похуже.

Станок горизонтальный.

4-я координата пока еще не спроектирована, скорее всего это будет горизонтальная поворотная головка, съемная.

Приводы - шаговые двигатели и винт-гайка.

Датчики такому станку не очень нужны, только концевые. Вполне достаточно точности привода, если не перебрать со скоростью перемещения и твердостью материала (чтобы не было пропуска шагов).

Точность предполагается около 0,05 мм, точность позиционирования 0,1-0.2, смотря какая жесткость конструкции получится.

Привод инструмента сменный.

Скорость перемещения небольшая, до 5-10 мм в секунду.

Размер рабочего поля 300х600. Вертикальное перемещение 200.

Софт - mach3, плюс набор CAM модулей для Инвентора.

Направляющие для Y и Z от здоровенных матричных принтеров, шаговики и концевые датчики оттуда же. Сейчас загвоздка с направляющими для X, хочу взять линейные подшипники от больших печатных машинок, если найду.

Винтовые шпильки и гайки - буду покупать готовые на ebay. Если не найду направляющих, то их тоже буду покупать.

Материал станины - листовой дюралюминий.

2 akatenev
Очень интересно будет почитать о его работе.
Удачи Вам.
Я предполагаю все же некоторую накапливаемую потерю точности из-за инкрементного метода определения координат (счетчики шагов).
Вам в любом случае придется практически после каждого рабочего хода выгонять суппорта (каретки) на концевики - т.е. сбрасывать счетчики шагов на 0. Не забудьте это учесть в программе. Иначе ошибка по каждой координате будет прогрессировать.
Т.е. каждой команде на позиционирование должна предшествовать подпрограмма вывода рабочего органа в референтную (базовую) точку.
Также не забудьте про эффект скольжения-прилипания (при разгоне от 0 мм/мин и при торможении до 0 при позиционировании. Или у Вас будет предусмотрено управление ускорением-торможением? 0,1-0,2 мм это не низкая точность для инкрементной обратной связи.
Мне трудно сказать, как он проявляется при такой малой массе рабочих органов и очень интересно будет услышать о Вашем практическом опыте.
Эффект скольжения-прилипания это бич всех направляющих скольжения и причина, почему был осуществлен переход на направляющие качения (роликовые направляющие).
В Вашем случае (шаговый привод) это как раз-таки пропуск шагов.
ШВП вместе с абсолютными датчиками линейных перемещений любых размеров и мощностей - это сейчас отдельный товар, которым торгуют...
Я видел много на выставке металлообработка в этом году - самые разные размеры, чуть ли не от 200 мм.
А вот с роликовыми опорами скольжения таких размеров не встречался.

При таких размерах точности обычного шагового привода вполне достаточно, пропуски шагов бывают нечасто, зависит от обрабатываемого материала и скорости обработки. При свободном перемещении их вообще почти никогда не бывает. Например, довольно сложная гравировка выполняется за один раз, без выставления в 0.

Люфт, который неизбежен, учитывается программно. Он выставляется по каждой координате сначала грубо для станка в целом, а потом можно более точно для конкретного набора инструмент-материал.

Управление ускорением-торможением предусмотрено программно.

Прилипание может проявляться только по оси Z, по остальным направляющие шарикового типа. Однако и по Z будет почти незаметно, момента шагового привода вполне достаточно для его уверенного преодоления. Там пара полированная закаленная сталь - бронзовая втулка - графитовая смазка.

Роликовые опоры бывают очень маленькие, размером в половину от логарифмической линейки. И с очень малым люфтом при том. Другое дело что они стоят очень дорого. Обычная опора для таких самодельных станков - полированный закаленный стальной стержень 10-15 мм, и втулка с шариковым линейным подшипником. В подшипниках печатных машинок - тоже или ролики или шарики.

Основной люфт дает общая нежесткость конструкции, а также люфт в гайке привода и в упорных подшипниках шагового двигателя. Однако это довольно легко учитывается на программном уровне.

На самом деле при таких размерах главная проблема - достичь необходимой жесткости конструкции, от этого зависит максимальная твердость обрабатываемого материала. Ну и люфты. А вот метод определения координат особых проблем не создает, особенно если привод винт-гайка. Если цепь или зубчатый ремень (так тоже делают на самодельных станках), то тогда это более актуально.

Те же струйные и матричные принтеры тоже позиционируют головку только считая шаги, однако точность там очень даже приличная, избыточная для станка. И это при том, что там всего лишь ремень.

В общем, если не обрабатывать стальные заготовки, и не жадничать со скоростью - все должно быть хорошо. Это же в сущности не металлообрабатывающий станок, он для более мягких материалов.

Ну и к примеру, обычная простая вышивальная машина имеет точность позиционирования примерно 0,05 мм, при довольно большой скорости (от 1000 стежков в минуту). Однако работает часами без выхода в 0, и никаких датчиков положения не имеет, кроме концевых. Просто усилия небольшие, и поэтому пропуска шагов нет, хотя двигатели там смешного размера.

Ваши опасения скорее просто перенесены из "взрослой" индустрии, там совсем другие размеры, усилия и массы, без датчиков не обойтись.

Кстати говоря, маленькие шариковые подшипники скольжения распространены повсеместно, у вас в доме они тоже скорее всего есть. Это опоры выдвижных ящиков мебели. У дорогих очень неплохие характеристики (нагрузка, люфты) и вполне подходящие размеры, но увы, они не годятся - ресурс маловат.

А вот от печатных машинок подходят почти идеально, там очень мощная конструкция с большим ресурсом. Только машинка должна быть здоровенная, типа "Уфа" на А3. По идее, где-то должны быть залежи этого добра, но вот где... пока не могу найти.

Я имел в виду "маленькие шариковые линейные подшипники", конечно, виноват :)

2 akatenev
В общем Вы меня убедили )))
Действительно, принтеры ведь работают...
Однако, силы резания...
Интересно будет потом послушать, что Вам удается на нем фрезеровать...
Очень интересная работа!!!

Я хочу достичь возможности фрезеровать с минимальной скоростью алюминиевые сплавы, большего мне не надо. А в основном - дерево, пластик, пенопласт, текстолит. Собственно я из-за алюминия и морочусь с металлической станиной и довольно мощными направляющими, иначе просто сделал бы из ДСП с простыми направляющими от принтеров по всем осям.

Если вам надо фрезеровать сталь, то есть альтернативный вариант - найти где-нибудь старенький фрезеровальный станок, и переделать его в ЧПУ. Это вполне возможно, только надо взять большие шаговики, и прилично заморочиться с их питанием (пиковые токи там ого-го). Точность будет не бог весть какая, но не меньше, чем у исходного станка.

А вот чтобы кто-то на самодельный станок ставил энкодеры, я не припомню... софт их в принципе поддерживает, но дорого. Самый простой угловой от 10000 рублей.

Сталь лучше отдавать на фрезерование на завод...
Если единичное производство, тем более...
А для полупромышленной мастерской с предполагаемым доходом от ее использования есть целый ряд напольных и настольных станков с управлением от ПК.
Только вот стоют они - от 56-и до 280-и тысяч рублей.
Стоял на выставке - облизывался...
Хорошо сделаны...
токарно-винторезные, фрезерно-расточные, сверлильные (все настольное, только самый дорогой винторез с револьверной головкой ЧПУ!!! напольный, размером с парту школьника...
Ну да мне ни к чему...
Но сам фаХт!!! )))

Механика самодельного станка ЧПУ:
http://www.rcdesign.ru/article ...

Ага, вот и я делаю примерно то же самое, только конструкция станины другая. Собственно, это один из образцов, на которые я ориентировался.

Чертежи уже почти закончил, электронику сделал, двигатели есть, блок питания есть, сейчас надо окончательно определиться с направляющими, вносить последние изменения в чертежи и отдавать делать детали для станины. Если все получится, чертежи выложу.

Если кто хочет, может присоединится, можно заказать несколько комплектов сразу, будет дешевле. Можно даже один станок в складчину построить, и пользоваться совместно - мне такая штука все равно в эксклюзивном владении ни к чему, тут больше интереса именно в строительсте.

По ссылке станок портального типа.
У нас есть один такой )))
Длина обрабатываемой заготовки - 18 м, ширина - 4, высота 1,5...
Делаем на нем, кстати, горизонтальные направляющие для своих станков...)))
Брусья направляющих крепятся на сварную станину, как правило, залитую вибробетоном, потом вся эта конструкция ставится на станок и оба бруса фрезеруются в размер с одного установа. Иначе, при отдельном фрезеровании каждой направляющей очень сложно потом при сборке добиться параллельности в сотках на метры.

Ну значит, будет портальный. Модель вашего :) Проще делать с подвижным столом (проще добиться жесткости), но тогда будут большие сложности с четвертой осью.

Мне б еще найти, куда отдать фрезеровать алюминиевые детали... был выход на Луховицкий авиазавод, я на это и рассчитывал, теперь его нет по форсмажорным обстоятельствам. Пробовал отдавать знакомым ребятам, у которых производство стальных дверей, но они так накосячили с точностью, что больше к ним не пойду.

2 akatenev
производство стальных дверей это не то...
это слесарка на уровне кладбищенских оградок, пардон...
Вы в Москве, как я понимаю...
Вам нужны ребята с "Борца" (ул. Складочная), с "Салюта" (пр. Буденного), с Хруничева может быть...
В столице теперь производств мало, где могут точно сделать...
Я поспрашаю по поводу БЛМЗ (Балашиха), может быть там возьмут...

Ну, было бы неплохо. Я там попытался спроектировать все так, что можно сделать точно и на обычном оборудовании, просто нужна правильная последовательность операций. Но эти крендели сделали по своему, а меня к станку не пустили, в результате все на выброс...

Методика примерно такая как и у вас - по две детали сразу, тогда можно хоть на глазок, главное чтобы одинаково. В этих станках любая несимметричность - сразу перекос, и привет.

2 akatenev

По поводу БЛМЗ удочку закинул, канал не прямой, поэтому придется подождать ответ.
Однако, люди, с которыми говорил, сходу посоветовали "Салют" (пр. Буденного)...

Фото крайней модели...
http://fotki.yandex.ru/users/t ...

2 торине
Красочки от Тамии...)))
Знакомо...знакомо...
Хорошо получилось...
А почему подвески пустые? )))

Вооружением сейчас и занимаюсь...)))
Встал вопрос по окраске AGM-65 и AIM-6L..
Много непонятных фото,а конкретики мало...)))

Хотелось бы поговорить про ржавчину.
Кто нибудь делал?
Я тут посоветовался со специалистами, мне сказали, что пигментные карандаши лучше не использовать, мол, ржавчина от них не та...
Посоветовали взять сухой готовый пигмент и средство для его фиксации.
Кто владеет технологией, поделитесь плииииззз...
ЗЫ: я для себя еще не решил, буду ли я "ржавить" свой Тирпиц, а если буду, то каким способом, - поэтому живенько так интересуюсь процессом...
По результатам обсуждения приму решение...

Еще вопрос сообществу...
Чем покрасить фонарь гидроплана 1:350
Из-за маленьких размеров Арадо собирается из двух половинок, соответственно, фонарь непрозрачный, отлит вместе с половиной фюзеляжа.
Какой колор и краска тут подойдут, чтобы было аутентичнее...)))

2 Матерый пакс:
Я использую Акановские тонировочные пигменты на водной основе и Шанелевские тени. Очень достоверно, на мой взгляд.

2 Сын Командира
Спасибо, попробую пигментами...

"Одинокая королева Севера" готова!
Первый опыт с травленкой в таких количествах...
Кое-где неаккуратно, но с расстояния в 1 метр смотрится...


http://foto.rambler.ru/users/a ...

http://foto.rambler.ru/users/a ...

http://foto.rambler.ru/users/a ...

http://foto.rambler.ru/users/a ...

http://foto.rambler.ru/users/a ...

http://foto.rambler.ru/users/a ...

Кресты на "Арадках" убогие, найду декали Кригсмарине - перекрашу и наклею.

Следующим будет "Бисмарк"
Потом...Адм. Хиппер - "Принц Ойген" от Трампетер

Класс! Титанический труд... Добавил фотографии в свой альбом. Неплохо, кстати, смотрится по сравнению с многими другими. А стволы просверлить? Очень копийность увеличивает. Эксперементировал с blast bags - пока только более-менее получается очень тонкий полиэтилен, но на нём краска совсем не держится. Продолжаю поиски пока не склеил башни намертво. Мой Бисмарк движется медленно, в основном на сменах в гостиницах. Ещё долго ему до выхода в море...

2 Арабский летчик

Спасибо за оценку!
Касательно стволов - я думаю об этом. Планирую вместе с "Бисмарком" приобрести необходимое для этого оборудование - микродрель и сверла диаметром от 0,3 ))) до 1,0 мм.
Все это есть в продаже, просто надо купить. Пока сверлить стволы просто нечем! (((
Мой Бисмарк "начнется" не раньше середины октября, сейчас будет несколько командировок подряд, не до корабля...
Кстати, есть время подумать - новый Ревелл или старую Тамию клеить (наша старая дискуссия). В Тамии по прежнему привлекает наличие навороченного (с железными палубами и т.д.) комплекта фототравления от Эдуардо, которое преображает даже самую "убогую" пластмассу (доказательство тому - мой Тирпиц)
А в Ревелле - сама навороченность пластмассы и деколи.
Травленки от Эдуардо для Ревелла у моих источников снабжения (я Вам давал ссылку) так и не появилось (надо делать заказ и ждать, пока привезут из Чехии). А для Тамии - лежит, бери не хочу...
И...наверное...это будет решающим фактором при выборе....

Матерый пакс:

Стволы не надо сверлить глубоко. Вполне достаточно на миллиметр - полтора просто сверлом вручную. Да глубоко и не просверлишь - нужен какой-то точный станок и стенки будут совсем хлипкими. Сначала глубоко наколоть шилом или циркулем точно по центру, а затем уже аккуратно вручную рассверлить на нужную глубину.
Если выбирать между двумя производителями, я бы выбрал Revell. Там травлёнка почти не нужна. Только леера да радары, ну, может ещё что на любителя. Остальное родное пластмассовое очень хорошей деталировки. Я об этом читал уже где-то, а потом и сам убедился. Беру в руки, сравниваю - родные лучше! Надо только, конечно, повозиться очищая мелкие детали от остатков литья и слегка утончая их при необходимости. К примеру, подкосы поплавков и винты на Арадо в травлёнке нереально тонкие и плоские. Родные пластмассовые гораздо натуральнее. Настоящие крылья мостика тоже не такие эфемерные, как сделано в травлёнке. Так что, в принципе, можно и не ждать Эдуардовского литья для Бисмарка, а обойтись ещё одним комплектом для Тирпица. И то, бОльшая часть не пригодится.
Кстати, ждать заказа от Эдуардо можно максимум месяц. По сравнению с масштабом задачи - ерунда. Там и до травлёнки много работы. Я вот, к сожалению, не могу этого сделать. Заказал себе по интернету куцый набор за 15 долларов, но и его вполне, как оказалось, достаточно. Надо было два заказывать, чтобы не жаться при нарезке и клейке лееров.

Для Матерый пакс:
Вот чем меня всегда "корытники" поражали, это тем, что им приходится одну и ту же деталь деталировки модели воспроизводить иногда десятками штук и, само собой собой разумеется, все они должны быть одинаковыми, Конечно, стендовикам проще, чем спортменам, но... При всем моем терпении и упорстве, я за такое не возьмусь :-)